九月的哥林多衛城坡上，枯乾的野草野花像追風少男一頭雜亂金髮，戲謔地嘲笑著我們這些想要攻頂的旅人。帶有芒刺的草莖，露出鄙夷的眼神，威脅要在我們的小腿上割出細細血痕。我可是有備而來。從台灣飛到希臘，像個笨蛋，行李箱裝著兩雙厚重高筒防滑登山鞋，就為了此時此刻，可以毫不在意的踏草前進。

衛城是古代歐洲人民的堡壘。在一些英雄史詩片或奇幻電影中會看到這種軍事要塞。普羅百姓在平地生活與耕作，一旦遇到戰事，就緊急遷往山區那座有城牆保護、城主所住的衛城裡。此外，衛城也是居民的宗教活動中心。雅典衛城有好幾座神廟的遺跡，巴特農神殿（Parthenon）、勝利女神神殿（Athena Nike）…，皆是建築史上舉世聞名的藝術代表作品。但少有旅行團會安排登海拔575公尺哥林多衛城，因上頭的神廟已完全被歲月催毀。我們是為了在哥林多衛城的制高點GPS定位，並且從上頭俯瞰東面的撒羅尼克灣（Saronic Gulf）和北面的哥林多灣（Corinth Gulf）以及伯羅奔尼撒半島平原。

我們幾個人像螞蟻一個接著一個徒步在荒山野徑。坡度並不陡，但體力的差距，讓彼此間的距離隨時間漸漸拉開到五尺、十尺、甚至二十尺以上。炎熱的希臘太陽照在身上，整座山上沒有樹蔭遮蔽，想找個休息的地方也很難，只能氣喘虛虛前行，盡量速戰速決。

哥林多衛城，城牆長2.5公里，只有西面可以進入，設有三重防線。三道防線的三座城門，至今保存良好。很感謝有些團員在報名之初，早已知道自己體力無法登山，但為了成全信望愛的聖經地理計畫，他們願意只參觀衛城三座城門，就返回巴士上吹冷氣等我們，甚至還為攻頂一切順利禱告。

一路上只有腳底下的沙沙聲，那是為要保留體力，所以沒人聊天，個個安靜的往前邁步。汗水從額頭冒出，還來不及流到臉頰就被蒸發。旁人看來這是個愚昧的行程，但我們內心卻想著真的不虛此行。因為上午參觀哥林多運河、考古場、博物館，就一直遠遠看到哥林多衛城矗立在眼前，此刻就在腳下。

邊走腦袋邊冒出剛剛在入口處上演的「梁祝十八相送」。三重防線那段古道為卵石铺面，坑坑巴巴，走起來甚是危險。團員們彼此叮嚀著「注意腳下，不要跌倒啊，後面還有九天的旅程。相機不要摔壞了。」其實所有的團員都想攻頂，但得考量身體狀況。帶團的聖光神學院呂院長八十多歲，他比任何人都想攻頂。但老人家最忌摔跤，畢竟後面還有九天的行程。全體團員在第一道防線城門口拍完集體照，幾個人好意勸說，「院長不要上來」，「院長你送我們到這裡就好了，以免師母擔心。」但院長心意堅定要再走一段。幾個團員就自動成了護法，一左一右護衛著院長上到第二道防線的城門。在那裡，又有幾人勸院長不要來，院長拄著手杖還是再上一道防線。我看著院長的雙瞳精神奕奕，耳邊彷彿聽到迦勒從聖經裡跳出來這樣說，「看哪，現今我八十五歲了，我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣；無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。」（約書亞記14:10）說不定院長是真的可以攻頂呢？畢竟我以前登山，常驚覺老人家比年輕人還有體力、還耐操。

　 好不容易，我到了制高點。上頭已有幾位團員，一派輕鬆的向四處鳥瞰，相機拿在手中喀擦喀擦，貪婪地收取辛勞後的獎賞。「你們看見什麼了？有看到愛情女神廟嗎？」我高聲問著，順到找了個角落坐了下來，先休息一下欣賞周遭的景致。公元前三、四世紀這裡曾有一座愛情女神亞富羅底特（Aphoridite）神廟。古希臘地理學家史特拉波（Strabo）指稱有一千名廟妓。哥林多城居民敬拜這種神祇，道德敗落，希臘文「哥林多女郎」意指放蕩的女子，淫亂之名可見一班。

常不懂為何有人會想要嫖妓或是搞轟趴，高呼「性自主、多元情慾、性解放」，難道都不怕染上性病？無知實在是最大的力量。若真的對性病了解，就會明白即使現代醫療科技發達，性病仍是不容易對付的疾病，甚至有些無法根治。保險套也只能預防部分的性病。有些青少年因為性病纏身的痛苦，罹患憂鬱症而自殺。上午在哥林多博物館看到一大堆的陶製的身體部位，一條條手臂和腿，一個個手掌、腳掌、耳朵，還有令人臉紅耳赤的女人乳房和男人性器官。看起來十分詭異，活像醫學院的人體解剖教室。這些陶器是獻給醫治之神雅克里比阿（Asclepius）的還願供品，代表病得痊癒的部位。數量極多的性器官，就是多人罹患性病活生生、血淋淋證據哪！不難猜想有一部分是在愛情女神廟染病。保羅對身處在大環境性氾濫的哥林多信徒，指出唯一安全之路，「要免淫亂的事，男子當各有自己的妻子；女子也當各有自己的丈夫。」（林前7:2）一夫一妻貞潔觀念才真是安全性行為。一個個陶製男人性器官正是前車之鑑。

下山之路輕鬆無比。遠處山巒開闊的草原層層疊疊連綿不絶，大夥一路談笑風生，好不快樂。途中遇到一個德國男子和他的妻兒，他微笑著對我們揮了揮手。我不經意看一眼他的雙腳，他穿的是夾腳拖。（大驚）我們是登山鞋，他是夾腳拖。完全被比下去了。真是一山還有一山高！團裡有位年輕女傳道，她是在快到制高點之處，涼鞋不敵山路碎石的折磨摧殘，鞋帶斷裂，腳步蹣跚地勉強攻頂。她若看到這位夾腳拖哥，不知會做何感想？

接著，前往最後的景點—堅革哩。堅革哩是現今的Kechries港口小鎮，位於哥林多城之東約 13 公里，撒羅尼克灣內，兩千年前是熱鬧港口。然而桑田變滄海，昔日榮景不再，只見到一座沉入水中的教會遺址。

《使徒行傳》18:18記載保羅在堅革哩剪頭髮，因為他許過願。這很可能是「拿細耳人之願」。以色列人只有利未支派、亞倫後裔有資格事奉上帝。其他支派的，若想要事奉上帝，只有透過這願來完成心願。拿細耳人之約通常是在一定期限內禁戒四件事：不喝葡萄製成的飲料（如葡萄酒）、不剪頭髮、不接近死屍、不吃不潔淨的食物。當然也有人一輩子都是拿細耳人，例如撒母耳、參孫、施洗約翰。我個人蠻喜歡這種精神，我曾做過類似的「拿細耳人之願」約定，為讓自己專心把上帝交代的事工做完，好比「一整天都不講話」，「一星期都不上臉書facebook」，「禁食24小時」、「不剪頭髮」。效果不錯，你也可以試試。

離開堅革哩，我累到只想奔到旅館躺在床上把腳翹起來休息。領隊小姐報告晚餐是烤全羊大餐，我一點食慾也沒。但當羊肉上桌，只聞陣陣希臘香料撲鼻而來，咬下去肉Q彈牙，表皮酥脆，一點也不腥膻，不輸咱們的蒙古烤羊肉。我開始擔憂回到台灣，上那裡去吃希臘風味的烤羊肉哪？事後才知道這道菜意義深刻，是復活節名菜，那天家家戶戶都會吃烤全羊，是道地的希臘人傳統。